来到香格里拉，住在独克宗古城的一家客栈里。房间有个朝西的小窗户，每当清晨拉起竹卷帘，便能看到远处山顶上寺庙的金顶、随风飘动的经幡和一股股升腾的白烟。根据百度地图上的标示，那里有座百鸡寺。此山比大龟山高得多，位于香格里拉建塘镇独克宗古城的西面。
庙门之后便是百鸡寺主殿，屋顶上有双鹿法轮、宝鼎和胜利幢。
2016年11月30日这天一早，想到明天就要离开香格里拉了，不如就爬爬这座山，游览一下百鸡寺吧。虽然这座山挺高，登山也很耗费体力，但有了在松赞林景区登高的经历，我们也就没什么可担心的了。
早上有点儿清冷，蔚蓝的天空上没有白云遮挡，虽然温暖的阳光驱散了一部分寒气，但在运动的热气还没有冒出来之前，还需裹着羽绒服和厚围巾。我们9点14分离开客栈朝山脚走去，经过四方楼后，拐入左边的一条小巷，然后顺着墙边左拐右绕地向上探寻，终于找到了一条登山的大路。
这是一条较宽的土路，但没见到其他登山者。路边的枯草上覆盖着一层白霜，闪着弱弱的银光。土路东面有一个三层高的阁楼，坐西朝东，阁匾上写着“旭日融和”四个字。阁楼大门紧闭，不知道里面有什么宝贝，也不知此楼的用途。顺着视线向下望去，龟山公园坡顶上的大佛寺和大转经筒（胜利幢）就在其东面不远处。
转身沿着土路继续向西攀登，看见路边立着一块石碑，走近浏览，得知脚下这片地方曾经是民国县衙所在地，1950年5月中甸县城实现和平解放后，新的县人民政府、中甸县工委便在此成立和办公，如今是香格里拉革命遗址。
从大龟山方向登山途中看到的“中甸县工委/县人民政府旧址”石碑
看完石碑，继续行走，前方是一道横亘南北的土墙，与路交叉处有一个大缺口，可从此通过。这道类似我在松赞林景区南面山坡上看到的土墙，不知为何筑在这里？
走过缺口，眼前是一片开阔的斜坡，几条羊肠小土路从山脚向山上延伸而去，显然这才是当地人前往百鸡寺的主路，手拿松柏枝的拜佛者沿路可见，其中还有几个游客。
从北门方向登山的路是当地居民上百鸡寺拜佛进香的主路
斜坡上种着很多小雪松，虽然低矮，却展现着顽强的生命力，在一大片的银霜和枯黄之中，这点点绿色就显得格外珍贵，使这片冬季的山坡显得没那么荒凉。
顺着小路绕着弯走还比较轻松，很快就走到了位于落叶乔木林中的登山石阶前。石阶直指山顶，路边的灌木和树枝上挂着很多经幡（风马旗），有新有旧，随风摆动着。这段路的坡度比之前略陡，拾级而上，腿脚要更使力，不如走土路时轻松。
石阶修得很贴心，几级之后便是一小段平路，可以缓一缓受累的腿脚，调整一下呼吸。在高原上登山的确不能心急，走得稍快几步就会累得上气不接下气，这样一边登高一边歇脚，就不会觉得太吃力了。
走过这段陡坡，前方出现一座六角凉亭，似乎是供登山者歇脚的地方。这座重檐的亭子属汉式建筑风格，但上面缠裹的经幡又使它透着浓浓的藏区特色。
不同于之前的悬挂式风马旗，凉亭右侧有一处缠裹得像帐篷一样的经幡，在这座山上仅此一处，这就是经幡塔，用于集体祭祀。
通往百鸡寺的山路两侧挂着很多经幡，山腰还有一个六角凉亭。
藏区各山河、路口、寺庙、民舍等处都可见成串系于绳索之上的小旗，上面印有经文和图案，这一面面小旗在藏语中称为“隆达”，也有人称之为“祭马”、“禄马”、“经幡”、“祈愿幡”，不过，人们更习惯称它为“风马旗”，因为“隆”在藏语中是风的意思，“达”是马的意思。
藏民族认为雪域藏地的崇山峻岭、大江莽原的守护神是天上的赞神和地上的年神，他们经常骑着风马在雪山、森林、草原、峡谷中巡视，保护雪域部落的安宁祥和，抵御魔怪和邪恶的入侵。
位于百鸡寺山后的依拉草原和石卡雪山
来到半山凉亭，上山的路就已经走完了一大半，最艰难的路段也就结束了，沿着前方缓坡上的土路可以轻松走到山顶。此时可将视线从风马旗上移开，俯瞰或远眺左右的风光。
右边，山下的建塘镇尽收眼底，群山围绕中的中甸坝子上房屋密集。一层薄薄的水汽笼罩在小城上空，连远山也变得朦朦胧胧。左边，石卡雪山山脚卧着一条云带，顿时感觉山像是被云托了起来。冬季的依拉草原失去了夏季的活力，萌发花草的生命此时正在泥土下沉睡，静静地等待着春天的来临。
站在百鸡寺的山上俯瞰龟山公园和独克宗古城
一边欣赏风光，一边轻松地走着，不知不觉便来到了煨香台前。这里的香炉有所不同，之前看到的都是单个的宝瓶形的香炉，圆形的炉膛上插着一根烟囱，而眼前这个是在长方形的炉膛上立着三个坛形的烟道。另外，在煨香台的左侧还有一个很大的长方形的插香用的香炉，这在汉族寺庙里很常见，但在藏族寺庙里则少见，或许这是为了满足不同民族到此拜佛祈愿的需要吧。
此时，男女信众分别在煨香台前煨桑，他们嘴里念念有词，将手里的松柏枝放进炉中，过一会儿，又在上面浇上一点儿瓶中的净水，看着他们，能感受到那份虔诚的心。
寺院门口的三棵大圆柏、煨香台和正在煨桑的信徒
当我发现几位男士脖子上挂的锦袋时，感到有些好奇。入口台阶旁一位正在休息的男士的脖子上挂着一根白色布带，其两头各有一个绿底绣花的锦袋。于是，我走近他，礼貌地向他请教。他很和善，很乐意地告诉了其中的奥秘。原来，在他们煨桑时要在香炉里撒些干净的粮食，比如青稞、小麦，为了携带方便和不污染这些粮食，就把它们放在锦袋里，挂在脖子上，随时取用。
除了锦袋，他还告诉了一些关于煨桑的习俗，比如每逢初一、初五、十五，当地藏民都会去寺庙上香。当说到烧得越多佛祖越喜欢的时候，我谈了不同的看法。我说：“虽然不是佛教徒，但我想佛祖爱世界的一切生灵，包括植物，而在高原，这些松柏生长很不易，如果用煨桑的数量来表达虔诚，那么大量的松柏会被烧掉，何况取暖也用到它们，这样一来，要烧掉多少？心善，烧一点儿佛祖也高兴，心恶，烧一车也没用。”
男士目光望向远方，若有所思后露出憨憨的微笑，一边点头，一边表示非常同意我的观点。他还告诉我，现在不准信众在山上乱砍乱折松柏枝了，山下有专门出售煨桑用的松柏枝的商店，是修剪枝条时砍下来的，不会破坏环境了。不过，听了我的看法，他表示即便是有钱也不会买太多了，的确是“心诚则灵”。然后，我们互道“扎西德勒”后各自走开，我则来到百鸡寺门口。
百鸡寺，藏名“拉克”，意为“神垒”，即供奉护法神的堡垒。初建于元代，为西藏帕木竹巴，帕竹朗氏噶[gá]举派所建，寺中供奉有佛教世间天神。康熙十三年，格鲁派在中甸取得统治地位后，“拉克”也因之改宗格鲁派，佛堂内改塑格鲁派宗喀巴大师像，改称“勺丹拉康”。百姓遇灾遇疾病便到寺内还原、祈祷、敬送家鸡放生寺内，日深月久寺内鸡群成百上千，便称之为“百鸡寺”。
根据“重修百鸡寺碑记”上的记载，文革把寺院例为牛、鬼、蛇、神被捣毁成一片废墟。后来，随着民族宗教政策的落实，建塘镇老龄协会发起募捐，于2002年至2005年大兴土木，将大殿整体重修。2007年4月25日至10月30日，又协同松赞林寺管会僧侣进行了一次修复，另外还铺设了台阶石级，种植了400多株雪松。
古寺大殿为藏式碉房建筑，看上去面积并不大，容纳不下太多的人，我不是信众，只是游客，就不进寺庙添乱了。于是在门外看看，发现了三棵有些年头的大圆柏，它们矗立在寺院门外广场边上，不知经历了多少风雨。想起刚登山时，朝这边仰望，看到山顶上有三棵高大的、特别醒目的树木，原来就是它们。
离开广场，从左至右围着寺庙顺时针转一圈，看到了树丛中的一只只放生的大公鸡，石墩上还有很多信众们投放的大米。不过，公鸡们似乎并不喜欢吃这些白米，它们只在灌木丛中的地上寻找食物，丝毫不来啄食这些白米。据说，这些鸡不会被宰杀，可以自在地在寺庙生活一直到老死。
在寺庙的前面和左右两边都有玛尼堆。藏族对佛教文化有着特殊的感情，男女老幼都以做佛事为崇高。虔诚的信徒们在一块块普通的石头上刻写经文、佛像和吉祥图案，并饰以色彩，使平凡的石头变成了玛尼石。信徒们相信，只要持之以恒地把日夜默念的六字真言纹刻在石头上，这些石头就会有一种超自然的灵性，给他们带来吉祥如意。随着人们不倦的纹刻，各种各样大小不一的玛尼石聚集起来，就成了玛尼堆和玛尼墙。
至10点04分，我们便结束游览，下山回客栈。说实话，百鸡寺这里的风光并非美的令人惊叹，草木凋零的山坡和草原上还显得有些肃杀冷清。但是，当你站在这里远眺时会感到心旷神怡；当你看到来往信众脸上平和的表情或者向你点头微笑时，会觉得放松和温暖；当你呼吸着清新的空气和仰望蓝天时，会感到身心舒畅；当你真正体会到这里的平静与和谐时，心也会跟着静下来，放下复杂，去思考简单的美好。